martes 14 de febrero de 2006, 00:00:00

A principios de Junio de 2003 realizamos un precioso itinerario en Nuria, que nos llevó desde el Santuario hasta Queralbs pasando por el Coll de Noufonts, el Pic de l´Infern y Coma de Vaca. La existencia de algo de nieve en las partes altas del recorrido y la constante amenaza de tormenta durante una parte del mismo, pusieron colorido y emoción a una excursión tan larga como bonita...

[+] click para ampliar Subiendo por la pala de Noufonts hacia el collado del mismo nombre. Al fondo el Puigmal.

[+] click para ampliar El cordal con el collado de Carança y los picos de la Vaca vistos desde el pico de la Fosa del Gegant. Al fondo el pico de l´Infern

[+] click para ampliar En la cima del pico de l´Infern.De izq. a dcha. Encarna,Enric y Susana

[+] click para ampliar El cordal Bastiments-Freser visto desde el pico de l´Infern

[+] click para ampliar Iniciando el largo descenso de la Coma de Freser. Al fondo el pico de Balandrau.

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TAN LARGA COMO BONITA

DE NURIA A QUERALBS POR EL COLL DE NOUFONTS, EL PIC DE L´INFERN Y COMA DE VACA (2003.06.01)

         Fue una excursión tan larga como bonita, tan cansada como espectacular, tan variada como emocionante. Incluso ahora su longitud me da problemas para hacer este relato, pues la sección de mapa que recorrimos es tan grande que no cabe en mi scanner. Contra todo pronóstico fuimos capaces de terminar la ruta, y además, el día después no teníamos  agujetas. Un milagro... Pero mejor comenzar por el principio?

         Domingo 1 de Junio, 4.30 h. El discreto sonido electrónico de la alarma del despertador de mi reloj de pulsera, nos anuncia que se ha acabado el chollo y hemos de levantarnos. Con los ojos aún enganchados por las legañas y una extraña, por calificarla de algún modo, sensación en el cuerpo, pasamos de la postura horizontal a la vertical. Mientras me dirijo al baño pienso que hace 24 horas estábamos en la misma situación que ahora, preparándonos para la excursión a la Sierra d´Ensija. Desde luego este fin de semana no está teniendo desperdicio?

         A las 5.30 horas iniciamos el viaje hasta el bonito pueblo de Queralbs, donde llegamos a las 7.15 h. Dejamos el coche en el parking de la estación del tren cremallera de Nuria (1180 m). Nos preparamos y a las 7.30 h ya estamos esperando para comprar los billetes. Primera sorpresa del día, con la tarjeta de federado hacen un 20% de descuento, ¡por fin nos han servido de algo!.

Hay poca gente en el anden. Excepto tres chicos cuya impedimenta les delata como excursionistas, todos son empleados de las instalaciones de Nuria. Un sol que empieza a iluminar las partes mas altas de las montañas y un cielo limpio, de un azul intenso, me hacen enviar un turbio pensamiento a los meteorólogos que anunciaron para hoy un día gris y con riesgo de lluvias y tormentas.Pero mejor ser cauto, que queda mucho día por delante y la situación podría cambiar.

         El tren tiene marcada su llegada a las 7.56 h. Unos minutos antes oímos su característico silbato y a las 7.54 h aparece por el fondo del andén con puntualidad japonesa. El viaje es corto, algo menos de 20 minutos, y disfrutamos con las vistas tan bellas como espectaculares del desfiladero de Nuria.

A las 8.14 el tren sale del último túnel y con un largo, agudo y alegre silbido anuncia su entrada en el valle de Nuria. Vemos el lago, el Santuario y las restantes instalaciones de la estación de esquí y de montaña, situadas en el punto en que confluyen varios valles. No se ve a nadie, lo que confiere al conjunto una insólita sensación de soledad que a buen seguro durará bien poco.

         A las 8.15 h llegamos a la estación de Nuria (1960 m). Es la primera vez que Susana esta aquí y Encarna la tercera. Yo he perdido la cuenta. Dejamos la visita al Santuario para una próxima ocasión en que vendremos los hijos de nuestra amiga.Cruzamos la vía y subimos por unas escaleras metálicas en dirección al telecabina. Sin llegar al mismo, giramos a la izquierda, pasamos junto a una moderna estación de telesilla, y cruzamos diagonalmente un prado en dirección N-E. Continuamos  por una pista que se interna en el bosque y sube por el lado derecho del valle. Después de  unos metros iniciales de fuerte ascenso, el ancho camino se suaviza y encuentra el GR 11 (marcas rojas y blancas). Continuamos en leve subida dirigiéndonos al punto en que el valle se bifurca en los de Noucreus, a la derecha, y de Noufonts, a la izquierda.

         Antes de llegar a la bifurcación nos alcanzan los rayos de sol, caldeando el ambiente que hasta entonces era algo fresco. Las partes mas elevadas de las montañas están parcialmente cubiertas de un blanco inmaculado. La nieve no se ve vieja, por lo que supongo proviene de la importante precipitación del pasado fin de semana. Esta circunstancia me preocupa. No venimos preparados para una travesía con nieve. Además su presencia puede complicar algunos de los pasajes de la excursión. Pero ahora que pienso, aún no he explicado el itinerario que tenemos previsto realizar?

         Es un proyecto ambicioso, para piernas y mentes con tanta moral como resistencia.  De lo primero vamos sobrados. De lo segundo no tanto. Por este motivo tengo dudas de que podamos completar la ruta. Desde Nuria (1960 m) nos dirigiremos al norte y remontaremos el valle de Noufonts hasta el collado del mismo nombre (2658 m). Desde allí recorreremos al este el largo cordal de cimas que pasa entre otros por los picos de Noucreus (2799 m) y de la Vaca (2825 m), hasta alcanzar el collado del Portell (2739 m). Allí decidiremos si ascendemos o no al pico de l´Infern (2851 m). Subamos o no, desde este collado iniciaremos un largísimo descenso, primero al este y después al sur, que siguiendo el río Freser y que pasando por Coma de Vaca y su nuevo refugio (1995 m), nos llevará hasta Queralbs (1180 m).

La gracia de este itinerario no es su trazado, que íntegramente se realiza por caminos fáciles y casi siempre concurridos, sino el encadenamiento de los mismos. Otra virtud es con la excepción de la zona del  Puigmal, permite conocer de largo tirón las montañas y valles mas característicos de esta zona del Prepirineo.

Pero volvamos a la excursión. Caminando cómodamente por una ancha senda casi horizontal, nos dirigimos al punto en el que el valle se bifurca en dos, donde llegamos a las 8.40 h (2120 m). Por una pasarela deformada por el peso de la nieve, cruzamos el torrente de Noucreus, que baja muy cargado. El sol empieza a calentar y ahora se inicia la subida, por lo que hacemos una breve parada para sacarnos ropa. Después proseguimos por el camino que por prados se va primero a la izquierda (O) y después a la derecha (E), antes de alcanzar un poste señalizado donde la senda se divide (8.50h, 2160 m). Continuando recto, en dirección N-E, subiríamos  el valle de Noucreus hasta el collado del mismo nombre. Nosotros seguimos el GR, que toma el desvío de la izquierda para remontar al norte el valle y el collado de Noufonts.

La primera parte del camino sube fuerte y en diagonal, manteniéndose unas decenas de metros sobre el torrente de Noufonts. La senda esta bien marcada sobre la hierba que recubre las laderas. No hay árboles y sólo algunos pequeños cortados rocosos que forman un mini desfiladero en el eje del valle. Pronto hemos de atravesar algunos campos de nieve nueva y sin consistencia, donde nos hundimos hasta la rodilla. De nuevo el fantasma de la duda pasa por mi mente y me pregunto cómo estará mas arriba. La senda continua dando algunas lazadas que nos alejan del cauce del torrente y nos llevan a una zona mas llana donde el avance vuelve a ser cómodo.

De repente oigo unos ruidos. Aguzando la vista localizo un pequeño grupo de sarrios que atraviesan horizontalmente el valle. No podían faltar a la cita. Se me ocurre una nueva versión del refrán de ?No hay día sin sol ni doncella sin amor?? que diría  ?No hay día sin sol ni excursión sin sarrio??

El valle no tarda en abrirse y mostrarse en toda su extensión. Tal como temía, la parte final y la pala por donde se sube al collado están nevadas. Pero el cordal cimero parece que no lo está. Seguimos caminando sin demasiado esfuerzo. Las chicas charlan animadamente. Yo meto baza de cuando en cuando, señalando algún accidente geográfico o explicando alguna batallita de juventud.

Y es que aquí pasé muchas y algunas bastante gordas. Pero tranquilos, que ahora no las voy a contar, pues este relato en vez de largo sería eterno. Unicamente decir que sólo en el invierno de 1975, con 16 años y en compañía de algunos amigos de la escuela, recorrí este camino un mínimo de 10 veces. Salíamos de Nuria el sábado a las 10 de la noche,muchas veces con nieve hasta casi la cintura, para ir a dormir a la pequeña cabaña del collado de Noufonts. Esto nos permitía aprovechar al máximo el domingo realizando ascensiones, habiendo de estar de vuelta en Nuria antes de que saliera el último tren. Ni que decir tiene que en mas de una ocasión hicimos tarde. Entonces nos tuvimos mas remedio que bajar caminando por la vía y a buen ritmo hasta Ribes de Freser, para que la Renfe nos devolviera a casa. Como cambian las cosas?Y pensar que ahora me preocupo porque hay  un poco de nieve en la subida?

Casi sin darnos cuenta remontamos el valle y llegamos al lugar donde se encuentran las nueve surgencias que originan el torrente de Noufonts (9.40 h, 2470 m). Esta vez no las cuento, pero si lo hice en otras ocasiones, y siempre me salieron menos? Hacemos una brevísima parada para admirar el paisaje y estudiar la continuación del itinerario.

Hacia el sur el valle se pierde hacia Nuria que no es visible desde aquí. Mas allá y al S-E vemos la enorme mole del Puigmal (2911 m) y el cordal de cimas que le sigue, primero al N y después al N-E ,trazando una gran comba donde, entre otros, se encuentran los picos del Segre (2848 m) y de Finestrelles (2829 m). Curiosamente pese a ser mas altos están mucho menos nevados. Al norte la vista es simple. Una pendiente nevada de algo menos de 200 metros de altura y unos 30ºde inclinación que finaliza en el amplio collado de Noufonts. A la izquierda (O) del mismo el cordal se eleva hasta el majestuoso pico de Noufonts (2861 m), mientras que a la derecha también sube hasta el pico de Noucreus (2799 m), mas rocoso y con menos entidad.

Una traza de paso asciende en diagonal la pala nevada y nos marca por donde subir. Nos encaminamos hacia la misma, con la esperanza de que nos evite el hundirnos en la nieve. Una primera lazada nos deja al inicio de una larga diagonal ascendente que finaliza en el collado. Ponemos la reductora. Muy poco a poco, afianzando los pies a cada paso, subimos por la pendiente. La nieve no esta en malas condiciones, así que salgo de la traza y abro una nueva. Conforme ganamos altura la ladera se hace mas huidiza y las vistas mas impresionantes. El día es bueno, el sol y la temperatura muy agradables, la subida es fácil y nos lo pasamos bien. Por si fuera poco, no se ve un alma en todo el valle, lo que me llena de satisfacción. ¡Que mas se puede pedir! Bueno, tal vez encontrar un paquete lleno de billetes de 500 Euros?

A las 10.00h alcanzamos los 2658 m del collado de Noufonts. Un viento frío nos golpea y enfría el sudor. Hay hambre y hemos de parar. Subimos unos pocos metros hasta el extremo este del collado, donde se encuentra la cabaña de Noufonts. ¡Cuantos recuerdos?! No es mas que un abrigo excavado en la roca, pero ha salvado mas de una vida. Sigue igual de pequeña, aunque han hecho un parapeto de piedras amontonadas que protege la entrada del viento. Damos la vuelta a la construcción y bajamos unos 5 metros por la vertiente norte de la cresta, lo justo para protegernos del viento. Aquí, ya en territorio francés y con la propina de un gran panorama de cumbres, paramos a almorzar.

Tras cerca de media hora de mover el bigote (10.35 h),bajo la atenta mirada de los picos del Raco Gros y Petit (2779 y 2785 m) que tenemos justo enfrente, volvemos a la carga. Después de la parada los primeros pasos son duros, y mas si la subida es fuerte. El GR 11 continua por el cordal que hace de frontera entre España y Francia, remontando al este una cresta de pedreras, rocas inestables y algún pequeño nevero. Intencionadamente llevamos un ritmo lento, ya que nos queda mucha excursión por delante y sería un verdadero problema cansarse tan pronto.

La vista va creciendo a medida que ganamos altura. Cimas que antes pasaban desapercibidas, se individualizan y cobran notoriedad. Este el caso del Pic Rodó (2645 m), situado al norte del Pico de Noufonts, del que empezamos a distinguir sus verticales paredes y la afilada cresta por donde transcurre su vía normal. También aparece mas lejos y hacia el oeste, las cimas de la Torre d´Eina (2850 m) y del Pic del Boc (2774 m), otras dos viejas conocidas?

La cresta rocosa llega a su fin. Alcanzamos la cima llana, sin señalizar y poco individualizada del pico de Noucreus (2799 m, 10.55 h). El camino continua por el ancho cordal alternándose las zonas de rocas, hierba o nieve. Con pequeñas subidas y bajadas superamos tres puntas, la última mas abrupta y rocosa, y llegamos al collado de Noucreus (2775 m, 11.10 h). Con sorpresa veo que han puesto cruces nuevas (antes faltaban algunas) y que ahora son nueve. Aquí se acaba la soledad al encontramos con varios grupos de excursionistas. Unos parados en el collado. Otros en pleno ascenso de la inclinada pala del valle de Noucreus. Al sur vemos las edificaciones del Santuario de Nuria, empequeñecidas por la distancia.

Paramos lo justo para hacer una fotografía y seguimos nuestro recorrido por el cordal. Tardamos muy poco en ascender la cercana cima del pico de la Fosa del Gegant (2801 m), que está rematada por una cruz. Desde la misma divisamos al este la continuación del cordal que finaliza en el pico de l´Infern, que aparece lejano,altivo y desafiante, cerrando el alto circo lacustre de Carança. Con satisfacción veo que no hay nieve en los flanqueos de su vía normal, lo que aumenta la posibilidad de ascensión. Pero eso habrá de decidirse cuando estemos debajo, en función de la hora, las fuerzas y el cielo, en el que comienzan a aparecer gran cantidad de nube. A ver si al final resulta que tenían razón los meteorólogos?

Cruzándonos con algunos excursionistas, bajamos hasta el marcado collado de Carança (2727 m, 11.20 h). Desde aquí podríamos acortar la excursión, yendo directamente a Coma de Vaca por un sendero que baja al sur. Este mismo sendero atraviesa el collado y continua al norte, para descender a los lagos de Carança (todavía helados). Después recorre el largo valle de Carança, pasando por el refugio del Ras de Carança y las famosas gargantas del mismo nombre, antes de llegar al pueblo de Thues, en plena Cerdanya francesa. Una excursión dura pero maravillosa que recomiendo de corazón.

Después del collado subimos 100 metros de desnivel por zonas de pedreras. En lo alto de la cuesta abandonamos el GR que flanquea a la derecha, para ascender a los picos superior e inferior de la Vaca (2825 y 2812 m) ,separados por el poco marcado collado de la Vaca. Continuamos por el cordal cimero que ahora se dirige al norte, y alcanzamos el inicio de una sección de cresta estrecha, inclinada y con algún tramo de nieve que cae sobre el collado de El Portell. Desde aquí el pico de l´Infern nos queda enfrente. Podemos distinguir sin problemas el sendero que asciende a la cima, la cual esta llena de gente. Esto nos confirma que la vía normal está libre de complicaciones.

Con cuidado descendemos la cresta y llegamos a El Portell (12.00 h ,2739 m). La cabaña de Tirapits se encuentra a la derecha (S) y unos 50 metros mas abajo. Las nubes, que cada vez son mas compactas y numerosas, y el sol que quema sobre la piel, son signos claros de que se prepara una tormenta. Aún es pronto, no estamos muy cansados y nos queda mucha caminata por delante. Desde aquí hasta la cima hay 130 metros de desnivel por un camino fácil y divertido, que pueden representar una hora entre subir y bajar.

Expongo todos los argumentos a las chicas y dejo que decidan, a fin de cuentas Susana no ha subido nunca y Encarna solo una vez. Mis compañeras quieren subir. Una decisión sabia, lógica y esperada, pienso para mis adentros,pues teniendo en cuenta que sólo hemos recorrido una tercera parte de la distancia total de la excursión, si hay tormenta nos cogerá subamos o no. Pero para no alarmar al personal me guardo este razonamiento?

Iniciamos el ascenso. Encarna pasa delante e impone un ritmo fuerte. Susana aguanta el tirón. Yo voy el último sacando la lengua. Superada una primera pendiente, alcanzamos la cresta. Tomo la delantera para indicar los mejores pasos. Es un tramo de trepada muy fácil,algo aéreo y divertido por rocas de color claro. Llegamos a una brecha donde se abre al sur una inclinada canal nevada, por donde cáí hace muchos años queriendo bajar de culo. ¿Pero como podía ser tan burro...? Desde este punto pasamos a la vertiente norte. Por un camino bien marcado, realizamos una larga diagonal ascendente donde nos cruzamos con el personal que baja de la cima. Me alegro pensando que con un poco de suerte estaremos solos.

 Continua la subida con un ritmo cada vez mas fuerte. La cima se ve muy cercana lo que espolea los ánimos y los músculos. Llegamos a un último collado, donde la vía normal se une a la que viene desde el Pico del Freser (por donde ascendí con Encarna el año pasado). Superamos un último tramo de cresta aderezado por una estrecha arista nevada  y alcanzamos los 2869 m de la cima del pico de l´Infern. Son las 12.22 horas. Hemos tardado unos 20 minutos en subir...

         Desafortunadamente no estamos solos. Un curioso personaje armado de un espejo de grandes dimensiones se dedica a hacer señales no sabemos a quien. Las mujeres, como no, sacan las cremas para el sol y se embadurnan de lo lindo. La empastifada es tal, que nuestro acompañante les ofrece el espejo para facilitarles la tarea. Todo un detalle que ellas rehúsan amablemente. El cielo cada vez esta mas negro y el sol mas picante. Mejor no perder tiempo. Nos hacemos una foto, damos un vistazo al paisaje y nos vamos para abajo echando leches. Tras superar el paso de cresta descendemos recto hacia el valle, esquivando cuando podemos los numerosos campos de nieve que ocupan la ladera.

Son las 13.00 cuando alcanzamos el fondo del valle, a una altura de unos 2550 m. Aquí volvemos a recuperar el GR 11, que tras un largo primer tramo en descenso, sube hasta el collado de la Marrana (2529 m). Continuamos por el camino, que cada dos por tres queda cortado por campos de nieve donde nos hundimos desagradablemente. Los nubarrones ya hacen el sombrero en los picos que nos rodean, dejando una pequeña zona sin tapar que queda justo encima nuestro y por donde el sol nos machaca con violencia.

Sobre los 2420 m el GR cruza una canal por la que baja un torrente que mas abajo se trasforma en el rio Freser. Este torrente nace unos 150 m canal arriba, en la vertical del collado que separa las picos de Freser y Bastiments. En este punto el GR se bifurca en dos ramales, el GR 11, que sube al collado de la Marrana, y el GR 11.7, que baja por el valle hasta el refugio de Coma de Vaca. Poco antes de llegar a la bifurcación empieza a llover débilmente. Son las 13.15 h, demasiado pronto. La precipitación no va a mas. Así que de momento pasamos de ponemos las capas, esperando que cese de llover. Nuestra moral se ve recompensada. Diez minutos mas tarde, cuando ya hemos tomado el GR 11.7, deja de caer agua. Pero el cielo aún esta peor que antes, por lo que interpretamos este incidente como el preludio de una gran tormenta que, irremediablemente, nos cogerá de lleno. Curiosamente esta certeza nos tranquiliza. Proseguimos nuestro camino sin prisas pero también sin pausas.

Desde la bifurcación el camino baja fuerte, primero por la izquierda y luego por la derecha del torrente, atravesando pendientes herbosas y pequeñas canales de tierra y piedras. A la altura del collado de la Marrana, el valle gira 90 grados a la derecha y cambia la orientación este por la sur. Entramos en la Coma del Freser, que es un largo y verde valle glacial ,que en ligera pendiente cortada por algunos cortos escalones, desciende unos 300 metros de desnivel a lo largo de 4 Km. Clásica zona de pastoreo, encontramos algunos muretes de rediles. También los restos momificados de dos vacas muertas...

El camino poco marcado pero muy bien señalizado con marcas rojas y blancas, baja siempre por la izquierda (E) del río.Es muy cómodo de andar ya que transcurre casi enteramente por prados. Sobre los 2330 metros dejamos en la otra orilla una pequeña cabaña de pastores (cabana del Eugassers). Al fondo del valle se elevan las pendientes del pico de Balandrau  (2584 m). En la izquierda del mismo distinguimos la cresta que sube desde el collado de Tres Pics ,por donde ascendimos con raquetas el pasado invierno.

El cielo sigue negro y plomizo. De cuando en cuando cae alguna gota, pero no pasa de ahí. Sabemos que el refugio de Coma de Vaca esta en la vertical del Balandrau, por lo que la distancia a esta cima nos da idea de cuanto falta por recorrer. Caminamos y caminamos, pero el Balandrau sigue igual de lejos? Hemos de procurar que no nos venza la impaciencia y aceleremos el paso, lo que podría tener malas consecuencias. Por suerte el paisaje es precioso. Susana nos comenta que tiene la impresión de encontrarse en un valle del Pirineo Central. Además volvemos a ir solos, lo que siempre es un valor añadido.

Todo llega y todo pasa. Y la Coma de Freser no será una excepción. A las 14.15 horas alcalzamos lo alto del último escalón desde el que avistamos, por fin, los dos refugios de Coma de Vaca (1995 m), el nuevo de reciente construcción, y a su lado, el antiguo cargado de historias de vida y  muerte.  Aun tardamos cerca de 15 minutos en descender el escalón y atravesar la llanura herbosa antes de llegar a la altura de las dos casas, que se encuentran en el otro lado del río. Volvemos a encontrar gente. Las nubes se abren tímidamente, dejando pasar el sol.

No llegamos al refugio. A su altura dejamos el GR y torcemos a la izquierda para subir junto al torrente que baja del collado situado al norte del Balandrau (14.30 h). Enseguida encontramos en el camino que viene de Queralbs (señalizado por hitos y algunas marcas de pintura roja. Mas abajo del refugio el valle se estrecha y transforma en garganta por donde no se puede bajar. Por este motivo el camino de Queralbs recula y asciende en flaqueo unos 70 metros pasando por encima de las paredes que caen sobre el río Freser.

Un poco antes de que el camino inicie el flanqueo ascendente paramos a comer. Han pasado muchas horas y muchos metros desde nuestra último repostage en el collado de Noufonts, y el cuerpo pide a gritos que le pongan combustible. Así que sentados en unas rocas y medio abrasados por el sol, damos cuenta de las reservas de la mochila. De repente, y como queriendo estropearnos el momento, rompe a llover con cierta intensidad. Ni nos inmutamos y continuamos con el ágape, parando de caer agua tan rápidamente como empezó.

         Aunque hemos intentado no malgastar fuerzas, el cansancio empieza a notarse. Sentimos las piernas pesadas y los pies algo doloridos. No conviene que el cuerpo se enfríe demasiado, por lo que en cuanto finalizamos la comida volvemos a la carga. Son las 14.40 horas cuando, con un paso lentísimo, reiniciamos la marcha. Enseguida llegamos a un viejo mástil oxidado que señala los caminos del Balandrau y de Queralbs, indicando 3 horas para este último. ¡Casi nada..!

         El camino cambia de dirección y se va a la derecha (N), iniciando un flanqueo por encima de las paredes situadas en las zonas próximas al refugio. Primero subimos, después bajamos. Por último una subida con una lazada nos deja en el punto máximo del ascenso (2060 m), denominado Pedró de Costa Rubí. Desde aquí hay una buena vista sobre las gargantas, y ya en la otra vertiente, de las rocas de Totlomón, las cuales ocupan la mitad inferior de las vertientes este, sur y oeste de los picos de Torreneules. También es muy visible el inicio del camino dels Enginyers por el que continua el GR 11.7 . Partiendo de Coma de Vaca, esta senda sube inicialmente por la derecha del río hasta el collado dels Homes (2130 m), para continuar con un larguísimo flanqueo prácticamente horizontal por encima de las rocas de Totlomón, que finaliza en Nuria tras algo mas de 3 horas de caminata.

A partir de ahora todo es bajada. El camino desciende levemente hacia el sur trazando una larga diagonal por la vertiente norte del Balandrau. Cruzamos canales, zonas de losas y pedreras en las que sólo encontramos líquenes, hierba y algún rododendro. Nos alejamos de las gargantas del Freser para situarnos en lo alto de una larga pendiente que finaliza casi 500 metros mas abajo, en una semillanura por donde el río vuelve sin sobresaltos, rodeado de rocas, prados y árboles.

El descenso de esta pendiente es posiblemente la parte mas dura de toda la excursión. El camino realiza mil y una lazadas (las Marrades),perdiendo altura progresivamente. El recorrido es todo un compendio de flora pirenaica que va mucho mas allá de mis parcos conocimientos. Simplemente os diré que a medida que bajamos vamos entrando en un bosque de pino negro, donde abundan los rododendros cargados de flores de un color rosa fuerte. También hay gran cantidad de flores azules de campanilla que, atención, ¡están abiertas!... De acuerdo con nuestra experiencia del día anterior, cerradas indican lluvia, por lo que no hemos de preocuparnos. Y es que desde hace un rato el cielo se ha abierto y los nubarrones se han desplazado hacia el norte?

A media bajada cruzamos una canal llena de árboles arrancados de raiz, que evidencian el efecto de los aludes. Mas abajo los pinos negros dejan paso a los rojos, que forman un bosque muy denso. En la última parte de la cuesta atravesamos algunos pequeños prados que preceden a la semillanura cuya visión nos ha torturado durante toda la bajada? Finalmente, a las 14.55 horas, cruzamos el río por una palanca de troncos (1555 m) y dejamos atrás este tramo clave del itinerario.

Las  principales dificultades han sido superadas, pero aún nos quedan cerca de 5 Km de recorrido y 400 metros de bajada para finalizar la excursión. Desde la pasarela el camino continua sin dificultad por el fondo del valle y siguiendo la orilla derecha (O) del río. En un descenso suave, con alguna cortísima subida, que atraviesa  retazos de prado y trechos de bosques de pino rojo y avellanos. Después se aleja del río que se hunde en el fondo del valle. No se lo que detectamos primero, si el olor o la mierda, pero lo cierto es que sabemos que hay vacas antes de encontrarlas tumbadas o paciendo tranquilamente en la hierba de un collado situado en un claro del bosque (la Pradella, 1480 m, 16.15 h). El descenso sigue entre prados y bosquecillos hasta llegar a les Ribes (1375 m, 16.20 h), un lugar desforestado y cubierto de helechos y altos matorrales. A la derecha sale un sendero que, en unas 3 horas, nos llevaría hasta el Santuario de Nuria pasando por la Sierra de les Pedrisses, cuyo último tramo es común al camino dels Enginyers.

Continuamos el descenso, que ahora es mas pronunciado. Bajamos muy elevados sobre el rió Freser. Este vuelve a formar una estrecha garganta que a tramos vemos desde arriba. Tras una fuerte bajada el camino dobla un espolón de roca. Después desciende fuertemente y en diagonal una zona muy abrupta,  por un tramo tallado en la roca. Llegamos a un torrente con un puente de obra (Torrent del Fossos, 1280 m, 16.40 h), donde hay un pequeño desvió que sube a la derecha a la cercana cascada del Salto del Grill, que no visitamos por no estar de humor y porque hay un grupo de turistas.

A partir de aquí todo es fácil y rápido. El camino continua descendiendo mas suavemente y con trozos empedrados. Atraviesa prados y bosques de fresnos y alisos, teniendo el río cada vez mas cerca. Dejamos a la derecha un camino que asciende a la estación superior de la central eléctrica del Freser y llegamos a la estación inferior. Cruzamos el río por el espectacular puente de madera de Lelles y llegamos a un aparcamiento con algunos coches (1185 m, 16.50 h).

         Estamos bastante cansados. Pero son lo pies nuestra mayor preocupación.El problema no es de llagas o rozaduras, sino de dolor por la distancia recorrida. Nos animamos pensando que ya no queda mucho. Pero aún habremos de recorrer 1 Km por una pista horizontal hasta una curva pronunciada de la carretera que sube a Queralbs, junto al albergue-refugio de la Farga (1140) metros(cota mínima de la excursión). Después nos toca subir cerca de 1 Km por la carretera hasta el aparcamiento de la estación, donde dejamos el coche. Este último trecho de ascenso se nos hace  muy largo. Para acabarlo de arreglar rompe a llover con fuerza, cuando nos encontramos a unos 100 metros del mismo. Al final no hemos podido escapar del agua. Llegamos al coche a las 17.10 horas  húmedos, cansados y con los pies doloridos. Pero muy contentos y aún mas satisfechos?

El resto del día carece de historia. Cambio de ropa y de calzado ¡que descanso! bajo la lluvia , y viaje de retorno sin incidencias y sin parar de hablar de mil y un temas. Antes de las 19.30 horas estamos en Begues, tomándonos unas cervezas en compañía del marido y los hijos de Susana.

Por la noche, y antes de irme a dormir, no puedo resistir la tentación. Sobre el plano  calculo los desniveles y distancias realizadas. Conclusión, desnivel total en ascenso aprox 1200 m, desnivel total en descenso aprox 1950 m, distancia recorrida (sin contar las eses del camino) aprox 22 Km, duración total de la excursión (paradas incluidas) 8 h 50 min.

No esta nada mal, sobre todo si consideramos que el día anterior también nos dimos una buena paliza en la Sierra d´Ensija. Queriendo saber lo que hemos sido capaces de hacer en todo el fin de semana, cojo el mapa de la excursión del sábado y comienzo a repetir los mismos cálculos. Pero el sueño me puede y debo irme a dormir. Menos mal que mañana voy a trabajar. Así podré levantarme ?tarde? y ?descansar?. Y durante los días siguientes irme reponiendo, para que el próximo fin de semana, si se tercia, tenga el cuerpo listo y preparado para una nueva salida al monte...

Excursión realizada el domingo 1 de Junio del 2003 por Encarna,Susana y Enric

Cartografía: Ed.Alpina,?Puigmal, Vall de Nuria, Ulldeter?,1:25000 ,2000

Relato acabado de escribir el 2003.06.06

Texto y fotografías: Enric García